只管餐桌上已是非常富厚，但明白菜对北京市民来说更是一种情怀。 首席拍照记者 吴宁/摄

  已经成为汗青的粮票和粮本。

  “吃了么您？”直到如今，老北京人碰到相熟的朋侪、街坊，见面第一句话总离不开吃，没有履历过“为食品发愁”的年轻人，少有人知道此中奥义。见面时问候中对吃的存眷，是来自物资匮乏期间那代人的团体影象。

  自1978年十一届三中全会后，四十年来沧海桑田，一张张半个手指巨细的粮票，一排排比人都高的白菜墙，也陪伴着共和国改造开放的东风而消失。百姓的餐桌也由此走出短缺，走向丰盛。

  从“萝卜白菜保安全”的小慰藉到动不动“下馆子”，宋代墨客、哲学家邵雍“美食为我餐”的愿景已是平常百姓的生存常态。

  买不来的粮票 是物质匮乏的无奈

  热播剧《鹞子》，曾有个细节让五〇后、六〇后会心一笑。驻港特务领导得知在大陆的部下生存困难，曾想拨些钱款令其改进生存，却被提示“在大陆没有粮票，有再多钱也没用”。上级迷惑，“尚有钱搞不定的变乱？”

  这事儿确实有，且连续了三十多年。

  上世纪中期起，对付国内老百姓来说，缺的不但仅是钱，更有种种物资和粮食。1953年，新中国创建之初，百废待兴，第一个五年筹划中，经济范围敏捷扩大，根本建立投资比前一年增长近百分之九十，快速的生长也发动了都市生齿以及就业人数的增长。然而稍显遗憾的是，尚未摆脱靠天用饭的农业并没有与产业生长速率匹配，数据表现，这一年的粮食在547亿斤的收入和587亿斤的付出之间，存在40亿斤的巨大赤字。在当时大范围生长经济建立的配景中，一方面天下粮食短缺的题目尤为突出，另一方面可预见的成果摆脱的局面也威胁本来稳固的物价环境。

  时任中心财经委员会认真人的陈云明白指出，京津两地的面粉供给已经成为题目，到了必须实行配售的地步。利弊弃取间，陈云向中心发起实行农村征购，都市配给的方案。“不搞这个，我们没有出路。”1981年陈云回想起这段履历，想到的还是在1953年10月1日的天安门上，向毛主席报告时的情况。

  16天后，中共中心公布了《关于实行粮食的筹划收购与筹划供给的决定》，19天后，政务院下达了《关于实行粮食的筹划收购和筹划供给的下令》，以后的31年统筹统销成为了国内粮食流畅的方法，两年后，天下城镇同一实行粮食及粮食成品定量供给的步伐，粮票、副食本便由此登上了汗青舞台。

  收藏家马未都曾在旧文中感触，“本日买东西只必要带钱，严格说只必要有钱，带不带在身上两可。已往可不是如许，出门买东西钱只是根本条件，看你买什么还必要其他票证。”当时固然到粮店买面出示粮票理所应当，但到了饭店，主食同等都必要粮票换购，然而，“当时进餐馆用饭不点主食险些不大概，光吃菜吃多少也吃不饱，末了不吃上一碗饭或两个馒头，这顿饭着实不美满。”

  根据《市镇粮食定量供给的暂行步伐》，住民的口粮依据劳动差别、年龄巨细以及差别地区的粮食斲丧风俗，确定了包罗轻重体力劳动者、构造、职员和其他脑力劳动者、大中门生等9个品级的供给标准。根据北京市档案馆整理出的1955年北京市城镇住民口粮供给标准，轻体力劳动者每月粮食不低于29市斤，构造、团体事恋职员、公司企业职员、店员和其他脑力劳动者每月领到粮食的最低标准为27市斤。在已经是21世纪的本日，由于副食品的丰盛，多数一家三口每月斲丧的粮食还不敷从前单人每月最低标准，但在当时，对付仅靠粮食充饥的人们来说，每月的定额粮食左支右绌。

  百花文艺出书社1999年出书的《票证往事》中提到，当代闻名作家梁晓声对几十年前的街道票证员王姨仍旧心存谢谢，只是由于王姨的偷偷照顾，让梁晓声一家在那些年里吃到了比其他都市住民更多的豆腐。

  对付粮食、副食的窘迫，和对付粮票的视如珍宝，直到1985年，中共中心、国务院公布《关于进一步活泼农村经济的十项政策》后，才开始出现迁移转变，粮食、棉花取消统购，改为条约购，百姓终于可以用钱买到粮食，而粮票不再是获取粮食的须要条件。

  上世纪八十年代市场的开放，减弱了粮票在住民生存中的唯一性，但并没有令票证完全消散，真正的改变源于1993年2月，国务院公布《关于加快粮食流畅体制改造的关照》，各地相继取消了城镇口粮定量供给制度。这些曾经被视若珍宝的票证，开始淡出汗青舞台。

  吃不完的白菜 是当家菜也是情怀菜

  相比于限量供给的粮食、副食，老百姓餐桌上的蔬菜固然不敷以让人有饱腹感，但仍旧不可缺少，幸亏纵然是在四五十年前，蔬菜可以或许用实打实的钞票购买，且供给并不按人头限量发放，但能不能买上仍旧是个题目。

  如今的超市便利店蔬菜品种齐备，险些全天候供给；菜市场种种蔬菜琳琅满目，汇聚南北方奇怪菜品，挑挑拣拣陪伴着讨价还价声，被很多人看作是最具人间烟火的地界儿。年轻一代大概无法想象，四五十年前最平常的蔬菜都要抢购的生存。

  几十年前，每天过了午后约莫两三点，随着一句“开秤喽”的召唤，好像能吹响市民购菜的集结号。四五分钱一斤的黄瓜、西红柿、土豆、圆白菜已经撑起了当时市民餐桌上泰半江山，但每天数量有限，也不是全部人都能如愿买到，纵然末了蔬菜被挤得裂了口，搓堆儿按簸箕卖，由于代价更低，以是也还是市民眼中的香饽饽。如今平常的扁豆当时却不是每天都有，而像蒜苗、菜花，偶然得比及逢年过节才华吃到。不少市民尚有影象，假如那天赶巧听闻了“小道消息”得知菜场有白薯买，那非得让家里的男孩子出动才有大概拼抢得手。

  除此之外，水果更是不可多得。直到如今，不少居住在崇文门附近的中年市民，对付开始时兴吃水果的影象，还停顿在上世纪八十年代初期天坛公园果园里一块钱四斤的国光苹果。

  那么有什么菜是只要备好了钱就能买着肯定管够的呢？答案是明白菜。一年四序中，三季里多数人吃蔬菜的愿望不能每天满意，只有冬天里的明白菜最让人放心。

  新华社有张老照片让很多人留下深刻印象，北京130加长挂斗卡车上的明白菜码得像小山一样高，最高处还出了镜头边框，而在车前，闻讯赶来的市民排起了长队。

  在很多北京市民的回想里，购买冬储明白菜是场阵容浩大的活动。一颗明白菜10斤左右，一冬天的明白菜，平凡老百姓购买数量在一百斤起步，四五百斤不算多。平板车、自行车……能用上的运输东西都得派上用场，卡车上的“小山”，随后会变成每家每户窗沿下、过道边的白菜墙。一个冬天下来，老百姓为了查察“墙体”环境，及时发明腐坏白菜，这道白菜墙总得被翻滚反复。

  冬季蔬菜单一，明白菜的烹调方法也被变着格式的解锁，酸菜爽口，白菜汤养人，在与白菜相依为命的冬天，白菜与北方人的交情，是扛过寒冷的革命交情。老北京有一句话说得稍有些浮夸，“一个北京人一辈子吃的明白菜摞起来，大提要有北海白塔那么高。”对这话最能有感而发有所感触的人，不是那些影象中小时间能美滋滋下馆子的九〇后，而是那些吃白菜已经吃到了白塔塔刹的人。

  随着改造开放之后菜品的富厚，冬储明白菜的风俗不停连续到上世纪八十年代末期，大多数人的冬天不再只依靠百十斤的白菜，一堵堵白菜墙也渐渐淡出汗青舞台，但依然长在百姓的味蕾上。直到本年冬天，北京老城区内冬储明白菜的部分贩卖点每天仍能卖出一万五千斤的明白菜。

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泉源： 北京晨报   转自：新华网